Семь правил оптимального использования кирпичных печей

В данной статье описаны важнейшие принципы оптимального использования различных дровяных бытовых кирпичных печей, в частности, различных отопительных, варочных и кухонных очагов.

Соблюдение описанных здесь правил и процедур напрямую влияет на эффективность сгорания, экономию топлива и, что не менее важно, на долговечность работы и использования печи.

Допуск

Кирпичные печи могут быть сложены и оборудованы по различным проектам(это может быть популярная подовая, камерный очаг, кухонный очаг или другие). Их общая масса может быть близка к тонне, двум-трем тоннам, а толщина аккумулятивных стенок (одно- или двухслойных) может находиться в пределах от 6 до 17 см. Печи с большим объемом хранения имеют толщину стенок от 10 до 17 см, а печи среднего объема, в том числе кухонные, имеют толщину стенок от 6 до 10 см.

Все накопительные печи, сооруженные из керамических материалов (шамотный кирпич, красный кирпич, клинкерный кирпич, глина, различные виды изразцов), имеют схожие характеристики теплопроницаемости, теплового расширения и аккумулирующей способности, поэтому общие принципы их использования одинаковы или очень похоже. Различия в использовании между разными типами и моделями печей касаются только максимального количества (веса) одной загрузки дров, способа размещения дров в топке, максимального количества этих загрузок в течение одного цикла горения и в промежутках между циклами горения.

Срок службы любого накопительного нагревателя напрямую зависит от того, как он используется. Оптимально используемая печь-аккумулятор должна служить своим хозяевам без капитального ремонта в течение 20-30 лет. Однако та же самая печь, эксплуатируемая без соблюдения одного или нескольких принципов, описанных ниже, может потребовать капитального ремонта только после одного или двух отопительных сезонов. Поэтому эти правила очень важны.

1.

ПРАВИЛО ПЕРВОЕ:

Для топки в печи-накопителе мы используем только сухие дрова влажностью менее 20%.
Влажность древесины – это отношение массы воды, содержащейся в древесине, к массе сухой древесины. Влажность свежей древесины сразу после рубки может быть в зависимости от породы и возраста дерева от 40% (ясень, тис) до 80% (некоторые виды ивы). Поэтому свежесрубленная древесина должна пройти соответствующий процесс сушки, чтобы ее можно было сжигать в печи для хранения.

Есть три основные причины, по которым вы не должны использовать слишком влажную древесину в печи.

ПЕРВАЯ ПРИЧИНА - Повышенная вероятность возгорания сажи. Горение влажными дровами вызывает налипание смолистого нагара сначала в камерах и каналах печи, а затем в дымоходе. Чем больше сажи, тем выше риск воспламенения. Ни одна плита не может пройти невредимой через внутреннее сажевое пламя, даже если пожар относительно незначителен и непродолжителен. Температура во время огня сажи может достигать 1200°С. Это слишком много для кирпичей и швов, из которых состоят каналы и топочные камеры. После такого возгорания печи потребуется капитальный ремонт.

Идеальные условия для внутреннего сажевого возгорания мы сможем создать только после двухнедельного регулярного сжигания слишком влажных дров в топке. Если мы столкнулись с такой неудачной эксплуатацией печи, проверьте и механически удалите излишки сажи через контрольные отверстия. В качестве альтернативы можно использовать один из составов для удаления сажи и нейтрализации. После использования такого препарата следует также проверить состояние и толщину нагара на внутренних стенках печи и при необходимости удалить его механическим способом.

ВТОРАЯ И ТРЕТЬЯ ПРИЧИНА - Почему не стоит использовать мокрые дрова в печи – это экология и экономия. При использовании влажных дров невозможно получить в топке достаточно высокую температуру для эффективного сжигания большинства горючих газов. Нас беспокоит избыток воды в древесине. Пока из дров не испарится вся вода, температура в топке будет относительно невысокой, а из трубы будет идти темный дым, который в нормальных условиях при правильно просушенных дровах должен гореть в правильно прогретой топке и дожигатель (в случае ракетных печей) или камерное дожигание (в случае камерных печей).

На приведенной ниже диаграмме показана зависимость температуры 1 кг воды от подведенной энергии и показано, сколько энергии поглощается процессом испарения воды.

Температура воды повышается пропорционально количеству подводимой энергии только до тех пор, пока не будет достигнута температура изменения агрегатного состояния (Q1 и Q3 на диаграмме). Переход жидкости в газ (Q4) является наиболее энергозатратным.

Когда вода достигает точки кипения, ее температура перестает повышаться, несмотря на продолжающееся снабжение энергией. Энергия, которая поглощается водой, вызывает только изменение состояния воды из жидкого в летучее. Температура воды может снова подняться только тогда, когда вся жидкость превратится в водяной пар.

Отсюда вывод, что энергия, которая расходуется на преобразование воды в пар, безвозвратно теряется и не только уходит через дымоход, но и загрязняет окружающую среду. Поэтому копчение сырыми дровами в чистом виде является расточительством.

Если у нас есть отопительная печь, в которой мы планируем регулярно топить, мы должны заранее получить достаточное количество сухих дров. Стоит создать на участке правильные условия, чтобы влажная древесина могла высохнуть естественным путем и быть готовой к следующему отопительному сезону. Сушка влажной древесины может занять от шести месяцев до двух-трех лет в зависимости от типа древесины. Впрочем, это тема для отдельной статьи.

ПРАВИЛО ВТОРОЕ:

Сухие дрова, предназначенные для топки в печи, следует разрезать на мелкие кусочки .
Сухие дрова, сжигаемые в печи-накопителе, следует расколоть на куски размером, близким к диаметру от 5 до 8 см. Длина бревен имеет второстепенное значение.

При использовании отопительной печи мы заботимся об эффективном сжигании газов, а эффективное сжигание газов означает интенсивное горение, при высокой температуре и за относительно короткий промежуток времени. Такое же количество дров, разрубленных на более мелкие кирпичи, имеет большую поверхность горения и дегазации, поэтому оно будет генерировать более интенсивное пламя и более высокую температуру в топке. Вот почему мы рубим бревна на относительно небольшие куски. Если бревна намного толще, пламя будет не таким интенсивным и горение будет недостаточно эффективным. При горении более толстыми дровами часть газов не сгорит и вылетит через дымоход. Мы тратим энергию таким образом. Длина поленьев обычно подгоняется под глубину топки конкретной печи и не так важна, как их диаметр.

Кратковременно, интенсивно и эффективно сжигаем в отопительной печи мелко нарезанную сухую щепу. Тепловая энергия, вырабатываемая в топке и камере дожигания, сразу улавливается аккумулирующими стенками топки, которые затем, спустя долгое время после гашения топки, будут отдавать это тепло в течение еще многих часов (до 12 часов для печей со средней аккумулирующей способностью, включая кухонные очаги и 24 часа для печей с большой емкостью).

ПРАВИЛО ТРЕТЬЕ:

Когда печь горит, воздухозаборники полностью открыты.
Топим интенсивно, сухими, мелко порубленными дровами в топке-накопителе, с максимально открытыми воздухозаборниками. После горения все дверцы и воздухозаборники плотно закрывают, чтобы не остывать печь и печь.

Каждая правильно спроектированная печь-аккумулятор или кухонный очаг имеет точно рассчитанную площадь воздухозаборников, площадь которых строго адаптирована к размерам топки и оптимальному количеству одноразовой дровяной вставки. Когда мы коптим в печи, воздухозаборники полностью открыты. Когда горение закончено, все воздухозаборники плотно закрыты.

Любая регулировка поверхностей воздухозаборников в процессе горения с целью снижения интенсивности огня и продления периода горения нарушает эффективное сгорание газов. Когда мы уменьшаем площадь воздухозаборников, газы, постоянно выделяющиеся из древесины в результате пиролиза, не могут быть сожжены, потому что им будет не хватать кислорода. Так они вылетят из трубы. Мы тратим энергию таким образом.

С другой стороны, если мы подадим в топку больше оптимального количества воздуха, то избыток воздуха будет охлаждать температуру в топке и, следовательно, некоторые газы (те, которые требуют более высокой температуры воспламенения) не будут гореть и будут также вытекать через дымоход. Именно поэтому в правильно спроектированной отопительной печи максимально открытые воздухозаборники обеспечивают оптимальное количество воздуха в топке. Эти воздухозаборники не должны уменьшаться во время процесса копчения.

Таким образом, когда мы коптим в печи, воздухозаборники полностью открыты. По окончанию периода горения плотно закрываем все воздухозаборники, чтобы не охлаждать топку, где закончилась реакция горения. После прогорания печь начинает отдавать тепло в помещение в течение многих часов. На этом этапе все дверцы и вентиляционные отверстия в духовке должны быть плотно закрыты.

ПРАВИЛО ЧЕТВЕРТОЕ:

Будьте особенно осторожны при первом розжиге новой отопительной печи.
При растопке вновь построенной (или только что отремонтированной) отопительной печи в первый раз будьте особенно осторожны и применяйте особый порядок обжига.

Если накопительная печь была построена традиционным способом, на глиняном растворе, при этом все кирпичи полностью замочены, то в ее конструкции содержится от 100 до 200 литров воды. Значительная часть этой воды испарится за период свободной сушки, который в летний период должен длиться не менее 4 недель с момента завершения строительства или ремонта печи. Однако большая часть этой воды все равно останется в стенках печи, даже если топка будет сухой несколько месяцев.

Первое зажигание новой печи обычно происходит осенью. Тогда аура может быть капризной. Ночи могут быть прохладными, а дни солнечными и теплыми. Днем в доме может быть намного прохладнее, чем во дворе. В такой ситуации в дымоходе либо не будет тяги, либо тяга будет очень слабой, т.к. дымоход работает в основном по принципу разности температур (ветер тоже играет роль в тяге в дымоходе, но пока опустим его и считать, что аура безветренна). Если температура внизу дымохода (т.е. в доме) ниже, чем вверху дымохода (в солнечный осенний день солнце может как следует прогреть верх дымохода), то дымоход является так называемым « душно», а в дымоходе нет тяги. Тяга в дымоходе появится только тогда, когда температура на входе в дымоход (соединение печи с дымоходом) будет явно выше, чем вверху дымохода.

Поэтому при первом розжиге новой печи (или недавно отремонтированной печи) осенью возникают две основные проблемы. Во-первых, это влага внутри печи, которая будет очень сильно охлаждать дымовые газы, прежде чем они попадут в дымоход через длинную систему влажных камер и каналов. Вторая проблема – либо «душно», то есть нет тяги, либо очень плохая тяга в дымоходе из-за специфических осенних погодных условий.

Поэтому первое зажигание в такой печи следует проводить по специальной процедуре, описанной ниже.

Если наша печь оснащена металлическим водяным теплообменником, иногда называемым подковообразным, то мы должны не забыть заполнить всю систему водой, прежде чем начинать топить в печи. Циркуляция воды внутри теплообменника не позволит ему прогреться более чем до 100 градусов. В противном случае слишком высокая температура может привести к деформации теплообменника и даже повреждению конструкции топки.

ПЕРВЫЙ ПРОЦЕСС РОЗЖИГА В НЕДАВНО ПОСТРОЕННОЙ ПЕЧИ

Шаг 1.

Первое, что нужно сделать перед тем, как разжечь первый огонь в топке новой печи, это как следует нагреть дно дымовой трубы, чтобы создать очень сильную дымовую тягу.

Для этой цели нужно заготовить около 2 килограммов мелко нарезанной и абсолютно сухой древесины, что довольно много для мелкой растопки. Затем открываем смотровую дверцу в дымоходе и используем зажигалку, чтобы разжечь интенсивный огонь внизу дымохода. Топим в дымоходе минут 30, пока не прогорит всю заготовленную растопку. Идея состоит в том, чтобы действительно нагреть нижнюю часть дымохода и создать сильную тягу в дымоходе, которая сможет удалить очень холодные и влажные дымовые газы печи.

Температура дымовых газов от новой печи может достигать 5-10°C в течение первого часа горения. Только в дальнейшем, когда значительная часть влаги будет удалена из внутренней части топки, температура уходящих газов, выходящих из топки в дымоход, будет все более возрастать.

Поэтому, если мы прогреем дымоход слишком коротко и слишком слабо, то холодные дымовые газы от сырой топки могут настолько охладить дно дымохода, что через несколько или несколько десятков минут после розжига топки дымоход может стать " душно" (даже если "духота" раньше не появлялась). была) и печные дымовые газы пойдут обратно в квартиру. Ситуация довольно неприятная. Обычно это заканчивается эвакуацией жильцов и надлежащим проветриванием квартиры. Когда происходит что-то подобное, эффективным спасением является быстрый нагрев нижней части дымохода, чтобы снова создать тягу.

Чтобы этого избежать, стоит приложить некоторые усилия и с первого раза действительно хорошо протопить дымоход. На всякий случай можно иметь под рукой дополнительный килограмм мелкой растопки, чтобы быстро разжечь спасательный костер на дне дымохода, если появятся тревожные симптомы ослабления дымоходной тяги.

Шаг 2.

Когда дымоход как следует прогреется, начинаем разжигать огонь в топке. Перед этим у нас должны были быть специально приготовленные для этой цели мелко нарезанные дрова для растопки. Отмеряем штатное количество одного вкладыша дров, указанное для данной модели печи, и шинкуем эти дрова на мелкие кусочки, похожие на диаметр 1-2 см. Древесина должна быть абсолютно сухой. Затем все количество мелко нарезанной древесины делим на 4 равные части. Если штатная загрузка дров в топку составляет, например, 4 кг, то заготавливаем 4 кг мелко нарезанных дров и делим дрова на 4 части по 1 кг.

Одну из 4-х поленьев кладем в топку и поджигаем. Если это ракетная печь, постарайтесь разжечь огонь как можно ближе к порту форсажной камеры. Пламя должно четко «тянуться» через порт в форсажную камеру. Если это камерная печь, зажгите огонь сверху, примерно посередине штабеля. Примерно через 15-20 минут дрова должны полностью прогореть, а угли остаться в огне. Затем открываем дверцу, сгребаем угольки в сторону и рядом с угольками кладем еще одну партию мелких дров. Мы повторяем этот процесс, пока не сожжем все 4 части дерева. Примерно через час или полтора все дрова должны сгореть. В этом случае плотно закройте все воздухозаборники и дверцу печи и сделайте перерыв на перекур не менее 2 часов,

В случае печи со средней вместимостью в этот момент мы должны почувствовать легкое тепло на ее наружных стенках. В случае печи с большой аккумулирующей способностью тепло будет едва ощутимым или даже незаметным. Однако важно, чтобы первое щадящее горение в топке длилось не дольше часа-полутора, вне зависимости от размеров топки, ее веса и толщины аккумулирующих стенок.

В новой печке много влаги, и температура после первого щадящего розжига в некоторых частях печи может, несмотря на влажность, превышать 600°С. Более интенсивное или чрезмерно продолжительное обжиг во влажной печи может привести к слишком большому локальному расширению кирпичей по отношению к соседним кирпичам и, таким образом, к ослаблению швов или к растрескиванию кирпичей. Кроме того, вода увеличивает свой объем в 1700 раз при изменении агрегатного состояния. Если вода в кирпичах слишком сильно меняет свое состояние, этот процесс также может вызвать трещины в кирпичах и швах.

Шаг 3.

После нашего первого, осторожного, часового или максимум полуторачасового копчения оставляем печь в покое минимум на 2 часа. Пусть тепло внутри него спокойно распределяется, а вода продолжит испаряться.

Шаг 4.

После этого минимального двухчасового перерыва повторяем тот же процесс копчения. Дымоход, вероятно, больше не нужно будет прогревать. Но на всякий случай проверим или приготовим растопку для аварийного дымохода.

Шаг 5.

Еще один 2-часовой перерыв.

Шаг 6.

Третье сжигание – собственно единовременное сжигание полной вставки из рубленной сухой древесины для кистей размером, близким к диаметру от 5 до 8 см. Такое курение обычно длится от 45 до 60 минут.

В случае печи со средней вместимостью третья топка должна удалить всю влагу из печи и нагреть стенки печи. Теперь печь будет отводить аккумулированное тепло. Печь продолжает использоваться в обычном режиме. Мы зажигаем его либо два раза в день, сжигая каждый раз максимум один полный топливный картридж, либо один раз в день, также сжигая максимум один полный топливный картридж.

Следующие шаги относятся только к отопительной печи с большой емкостью.

Шаг 7.

Еще один перерыв, на этот раз он должен длиться не менее 4 часов.

Шаг 8

делаем 4 сжигания, которые выглядят так же, как и предыдущие. Мы сжигаем один полный вход сухих дров.

Шаг 9.

Еще один, минимум 4-х часовой перерыв.

Шаг 10.

Делаем последнюю протопку. Сжигаем два полных топливных картриджа, один, потом другой. Общее время горения этих двух деревянных вставок может составлять от 1,5 до 2 часов.

После пятой протопки топочная печь должна быть полностью прогрета и очищена от влаги. Теперь печь будет отдавать накопленное тепло обратно в помещение. Мы можем нормально пользоваться печью и разжигать ее один раз в день, сжигая до двух полных дров, одну за другой.

ПРАВИЛО ПЯТОЕ:

будьте особенно осторожны при растопке совсем холодной печи.
Накопительная печь может полностью остыть в течение 24 часов после последней топки (от 48 до 72 часов в случае высокой теплоемкости). В этом случае розжиг также требует особой осторожности.

Накопительные печи большой и средней ёмкости имеют высокую тепловую инерцию, а это значит, что для прогрева полностью остывшей печи требуется время. Но с другой стороны, для полного остывания разогретой печи тоже требуется время. Такие печи приносят наибольшую пользу своим хозяевам, если ими пользоваться постоянно, каждый день, в течение всего отопительного сезона. Если же использование такой печи прерывается и печь и дымоход (а возможно, и квартира) полностью остывают, то следует соблюдать особый порядок постепенного прогрева холодной печи, описанный ниже.

Порядок разогрева полностью остывшей печи

Шаг 1.

Проверяем тягу дымохода и при необходимости прогреваем дымоход. Это не должно занимать полчаса, как в случае, описанном ранее, потому что печь только остывает и не накапливает в своих стенках излишнюю влагу. Тем не менее, хорошо, чтобы дымоход не нагревался хотя бы пятнадцать минут, особенно если у нас теплый, солнечный, осенний или весенний полдень. Кроме того, мы также можем подготовиться к быстрому экстренному действию по прогреву дымохода в случае внезапных симптомов ослабления тяги. Если сейчас середина зимы и температура во дворе явно ниже, чем в квартире, то обогрев дымохода можно не проводить. Тяга дымохода должна быть достаточно сильной.

Полностью охлажденная аккумулирующая печь может поначалу подавать в дымоход очень холодные дымовые газы (5-10 °С), однако температура этих дымовых газов должна сравнительно быстро повышаться, так как в печи нет влаги и сухие кирпичи топки печка эффективно прогревается.

Иначе обстоит дело с печами, оборудованными заслонкой, открывающей т.н. короткая тяга или короткая циркуляция отработавших газов. Здесь мы не должны растопить дымоход, а только откроем заслонку и сразу перейдем к шагу 2. При открытой заслонке дым из топки пройдет большую часть пути, который обычно проходит через всю топку, и пойдет прямо к дымоходу. Таким образом, в течение 10-30 минут (в зависимости от погоды, конструкции дымохода и конструкции печи) мы создадим достаточную тягу в дымоходе. Потом заслонку закрываем, так переходим на стандартный режим работы печки.

Шаг 2 .

В топке сжигаем одну полную закладку стандартно подготовленных сухих дров (кирпичей диаметром примерно от 5 до 8 см). Обычно это занимает от 45 до 60 минут.

Шаг 3 .

Затем делаем перерыв минимум на 2 часа. Мы не хотим вызывать слишком сильный тепловой удар внутри печи. Некоторые части очага и потолка подвержены особенно высоким температурам. Мы не хотим чрезмерно продвигать эти элементы. Этот минимальный двухчасовой перерыв необходим для того, чтобы температура равномерно распределялась по всей печи и снижались чрезмерные термические напряжения.

Шаг 4 .

Повторяем шаг 2. Сжигаем одну полную закладку стандартных заготовленных сухих дров.

Духовка со средней вместимостью (т. е. также зона приготовления) теперь должна быть полностью прогрета внутри и снаружи. Для этого типа печи эта специальная процедура нагрева завершена. Теперь печка будет отдавать тепло. Дальнейшее горение в печи должно происходить как обычно, один или два раза в день. Мы сжигаем только один вход дров за раз.

Поскольку средняя накопительная печь реагирует намного быстрее, чем ее старший брат, следующие два шага применимы только к большой отопительной печи.

Шаг 5 .

Ждем минимум 3 часа.

Шаг 6 .

Мы прожигаем две полных охапки дров одну за другой. Общее время горения этих двух деревянных вставок может составлять от 1,5 до 2 часов.

После этой топки печь с большой аккумулирующей способностью должна быть полностью прогрета и теперь будет возвращать накопленное тепло в помещение. Мы можем нормально пользоваться печью и разжигать ее один раз в день, сжигая до двух полных дров, одну за другой.

ШЕСТОЕ ПРАВИЛО:

Чтобы компенсировать потери тепла в период наибольших морозов, сокращаем интервалы между последовательными копчениями.
При проектировании или подборе конкретной модели отопительной печи для конкретного здания, либо для части здания мы сначала задаем две величины: номинальную теплопроизводительность аккумулирующей печи и максимальную теплопроизводительность аккумулирующей печи.

Максимальная теплопроизводительность аккумулирующей печи должна соответствовать максимальным часовым потерям тепла в период наибольшего мороза в здании или в той части здания, которая должна обогреваться печью. А номинальная теплопроизводительность отопительной печи должна быть в пределах 65-75% от ее максимальной теплопроизводительности.

Периоды наибольших морозов бывают редко. По статистике, это всего две недели отопительного сезона. В остальное время отопительного сезона погода намного мягче. Таким образом, большую часть отопительного сезона аккумулирующая печь работает в пределах своей номинальной теплопроизводительности, которая в случае аккумулирующих печей средней мощности обычно получается при двух топках в сутки, в течение которых сжигается один вход дров данной массы.

В случае печей с большой аккумулирующей способностью их номинальная теплотворная способность достигается за одну топку в день, при которой сжигаются две вставки дров определенного веса.

С другой стороны, при более коротких или более длительных периодах наибольших морозов и значительном увеличении теплопотерь в помещениях, отапливаемых аккумулирующей печью, можно увеличить тепловую мощность печи за счет увеличения периодов горения или сокращения интервалов между топками. периоды. Таким образом, мы можем увеличить теплопроизводительность накопительного нагревателя до 50%.

Из этих двух способов увеличения мощности нагрева печи более безопасным для долговечности конструкции и, в то же время, долговечности печи является сокращение периодов между топками.

Теперь рассмотрим, как этого можно добиться, безопасного для конструкции печи, на примере отопительной печи с большой отопительной емкостью.

Принципы безопасного повышения мощности нагрева в кирпичной печи большой теплопроизводительности.

Если печь с большой аккумулирующей способностью имеет определенную номинальную теплотворную способность, которая получается при одной топке в сутки, в течение которой мы сжигаем две партии дров определенной массы, то в период наибольших морозов эта номинальная тепловая мощность может быть обязательно увеличено двумя такими же зажжениями в течение дня, но надо следить, чтобы промежутки между этими зажжениями были достаточно равными и составляли около 10 часов.

Если нам нужна еще большая мощность нагрева, мы можем увеличить частоту зажиганий до 3-х в день, а то и 4-х в день и еще стараемся соблюдать равные промежутки времени между копчением.
4 растопки в день – это абсолютное максимальное количество возможных розжигов, безопасное для отопительной печи с большой мощностью нагрева.
4 часа между курением — минимальное безопасное время перерыва. Мы не должны укорачивать его.

В случае с отопительной печью с высокой тепловой мощностью, в течение одного периода горения мы никогда не должны сжигать более двух закладок дров подряд.

Если из-за сильных морозов и больших теплопотерь мы вынуждены увеличить частоту растопки в отопительной печи с большой мощностью нагрева до 4-х растопок в сутки, то желательно только одна из этих растопок состоит из двух закладок дров подряд. Во время других розжигов мы сжигаем только одну партию дров.

В экстремальных ситуациях, при сильных морозах, две из четырех топок в день могут состоять из двух партий дров подряд.

Интервалы между топками, при которых топим две партии дров подряд, должны быть не менее 10 часов.

Вот и все, что касается увеличения мощности нагрева отопительной печи с большой емкостью. Теперь давайте посмотрим, как можно добиться подобного эффекта с печью средней отопительной емкости.

Принципы безопасного повышения мощности нагрева в кирпичной печи средней теплопроизводительности.

Если печь со средней аккумулирующей способностью имеет определенную номинальную теплотворную способность, которая получается при двухразовом топлении в сутки, в течение которого мы сжигаем одну загрузку дров определенной массы, то в период наибольшего мороза эта номинальная тепловая мощность можно значительно увеличить, увеличив их количество до 3-х, максимум 4-х засветок в день.

При увеличении количества зажжений следует помнить, что интервалы между этими зажиганиями должны быть достаточно равномерными и никогда не быть менее 4 часов.

Если необходимо продлить один или два розжига в день, мы можем увеличить один костер на половину обычной загрузки дров. Поэтому за максимум одно горение в печи средней аккумулирующей способности (или в кухонном очаге) мы можем сжечь полторы загрузки дров. Сначала мы сжигаем одну полную загрузку дров, а затем добавляем еще половину дров. Это все.

В отопительной печи средней теплопроизводительности никогда не следует сжигать более полутора загрузок дров за один период горения.

СЕДЬМОЕ ПРАВИЛО:

Ежегодно после окончания отопительного сезона проводим тщательный осмотр печи
Стандартный ежегодный осмотр печи должен включать все нижеперечисленное:

Очистка внутренней части печи от летучей золы. Для этого открываем все смотровые дверки и механически удаляем золу-унос со всех плоских поверхностей внутреннего пространства топки.

Проверка толщины сажевого налета на внутренних стенках каналов и топочных камер. Делаем это также через инспекционную дверь. Если заметим слишком толстый слой копоти на внутренних стенках топки, можно попробовать удалить его механическим способом. Существует также альтернативный вариант химической нейтрализации сажи с применением соответствующих препаратов, которые сжигаются в топке вместе с дровами. Обезвреженная сажа опускается на дно топочных камер и каналов. Его следует удалить оттуда.

Проверка состояния кирпичей и швов в очаге. Кирпичи и швы в горне печи, кроме того, что они подвергаются высокотемпературным нагрузкам, также подвергаются механическим воздействиям, которые могут возникать как при загрузке дров потребителем, так и в процессе горения, когда дрова горит, ломается и соскальзывает сам по себе, ударяясь о стенки очага. Каждый год мы тщательно проверяем все кирпичи и швы. Сколотые участки стыков следует дополнить специально подготовленной фурнитурой. Если какие-либо треснувшие кирпичи в топке нуждаются в замене, их необходимо заменить.

Проверка состояния топочной дверцы, а также листов, шурупов, анкеров и монтажных заклепок. Дверца печи и все необходимые для ее крепления аксессуары также подвергаются высокотемпературным нагрузкам. Ежегодно проверяйте состояние этих элементов и при необходимости заменяйте их.

Проверка состояния герметизации топки, зольника и чистка дверок. Уплотнения дверок топки и зольника могут изнашиваться и терять герметичность. Иногда их необходимо заменить. После очистки внутренней части печи установите на место инспекционную дверцу и также загерметизируйте ее. Скорее всего, они снова откроются через год, во время очередной ежегодной проверки печи.

Проверка внешней конструкции аккумулирующих стен печи. На стенках печи могут появиться небольшие трещины, независимо от того, оштукатурены они или отделаны кирпичом или плиткой. Эти трещины появляются в основном в первый сезон эксплуатации печи, практически всегда на печах с однослойными стенками. В свою очередь, трещины в печах с двухслойными стенками возникают спорадически и являются либо следствием неправильной конструкции печи, либо конструктивной ошибки, либо слишком интенсивного нагрева печи при однократном, слишком длительном процессе горения.

В случае кирпича или плитки трещины появляются в местах стыков и в основном в тех местах печи, которые нагреваются больше всего. В случае оштукатуренных печей они возникают хаотично и также в самых горячих местах печи.

Большинство трещин появляются в течение первого сезона топки новой печи. Кирпичи в некоторых точках печи чрезвычайно сильно расширяются при повышении температуры, а затем сжимаются при остывании. Трещины поэтому очевидны, когда печь очень горячая. После остывания печи трещины становятся либо незаметными, либо едва заметными. Трещины, которые видны на остывшей печи, следует осмотреть и дополнить. Печь, хорошо отработавшая первый отопительный сезон, уже отработала способы расширения и усадки кирпича в местах, наиболее подверженных воздействию температуры. В последующие отопительные сезоны наиболее интенсивно работающие кирпичи используют собственные буферы, выработанные в первый отопительный сезон. Можно сказать, что первый отопительный сезон – это период обкатки печи.

Резюме.

Что больше всего вредит отопительнным печам с высокой и средней теплоемкостью, а также ассортименту кухонных плит, так это слишком долгое и слишком интенсивное однократное горение. Затем возникают большие точечные термические напряжения, локально ослабляющие внутреннюю конструкцию печи. Регулярные перерывы между горениями уменьшают эти напряжения и способствуют равномерному распределению тепла по всей конструкции печи.

Если по какой-то причине мы вынуждены увеличивать мощность нагрева нашей печи, давайте делать это постепенно, умеренно, увеличивая количество растопок в течение дня и заботясь о соблюдении соответствующих перерывов между ними. Помните, что эти печи имеют высокую тепловую инерцию. Резко повышать температуру на их нагревательных стенках нельзя. Это просто требует времени.

Добавить комментарий